Lug Locks

Uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos con frecuencia es la desafinación progresiva de la tarola, como consecuencia lógica de tratarse del tambor más percutido de todo nuestro set de batería.

Para contravenirla se han diseñado los Lug Locks, que no son más que unas contratuercas que nos permiten fijar la posición de los tensores en las torres.

Primero se pasa el tensor por el orificio del hoop, se lo enrosca en el lug lock y luego en la torre correspondiente. Afinamos hasta alcanzar el tono deseado, hecho lo cual se desenrosca el lug lock hasta quedar en el tope inferior del pasante.

Actuando como contratuerca, el lug lock evita que se afloje el tensor y la pérdida de afinación. Por otro lado, funciona a manera de memory lock, de modo que si tienes que cambiar de parche puedes devolverle el mismo nivel de ajuste. 

Finalmente, es una forma práctica de evitar la pérdida de los tensores y sus huachas, ya que suelen zafarse de su posición al retirar el aro del tambor.

Los podemos encontrar de plástico y de metal. Los primeros son de la marca de baterías Canopus, y se los conoce como Red Locks. Son los que les mostramos en la figura anterior, y se venden en empaques con cuatro unidades.

Los de metal son los Rimshot-Locs, que se ofrecen en tres longitudes distintas, de acuerdo al tamaño de los pasantes. Son un poquito más caros y más elaborados, ya que no son solamente tuercas sino piezas completas que sujetan buena parte del pasante.

Incluso puedes adquirir la llave de la misma marca, para ajustarlos con mayor precisión.

Pero no son las únicas presentaciones a nuestra disposición. He aquí algunas otras opciones:

• Swivel Nuts de Gibraltar
• Standard Lug Nuts de Yamaha

Video

Seguidamente les presento un video de la marca Rimshot-Locs, que explica de modo práctico la forma de instalarlos y el uso de la llave diseñada para hacerlo.

Vibración Empática

Una consulta muy frecuente, cuando no una queja desesperada, ha sido siempre la vibración de los bordones de la tarola, producida por otros instrumentos o por una parte distinta de nuestra batería.

Comenzaremos diciendo que la bordonera no se mueve sola, sino en consonancia con la vibración del parche inferior de la caja. Mientras más delgado sea éste, la resonancia de la tarola se reduce y el parche absorbe más ondas sonoras, se mueve, y con él los bordones.

Si no lo leyeron aún, les recomiendo mi artículo Sonido para Bateristas

Pero el parche inferior no sólo se mueve por las ondas sonoras que se generan por el impacto de nuestras baquetas contra el batidor, sino por cualquier otra frecuencia que, por angas o por mangas, lo pueda hacer vibrar.

Dado que al tensar el bordonero le das una cierta nota musical, este parche queda expuesto a verse excitado con la misma nota o una muy próxima a ella, sin importar su procedencia. Este fenómeno se conoce como Vibración Empática.

No es simpática ni parasimpática, pero tiene mucho de antipática

Hay varias formas de reducir este efecto, al menos parcialmente, que puedes emplear en forma aislada o combinada.

En primer lugar, la mayoría de los quejosos hacen alusión al momento de estar practicando, puesto que en tal circunstancia se encuentran solos con su instrumento. Queda claro que la causa debe hallarse en su propia batería.

Hay que buscar la fuente del sonido, que generalmente está en alguno de los tambores, que pudiera haberse afinado en la misma nota que el parche bordonero. La solución es muy simple, y consiste en cambiarle la afinación al tambor responsable, pero prestándole especial atención a la caja y nuestros tomes más pequeños, que son los más agudos.

Las frecuencias altas son siempre las que más armónicos generan

En efecto, hasta el propio parche batidor de nuestra tarola puede ser la fuente del buzz, especialmente si está afinado con la misma nota que el parche inferior.

Como sabemos, el parche superior debe estar un poco más suelto que el resonante, de suerte que ofrezca una nota más grave. Fíjense en la distancia entre ambas notas, y traten en lo posible que se guarden un intérvalo de Quinta Justa o de Séptima Menor, que son los que menos empatía producen.

Conviene asimismo angular discretamente los tomes, para que las ondas que salen de sus cascos no contaminen la proximidad de tu tarola. Del mismo modo, cersiórense que ninguna otra pieza esté en contacto directo con la caja ni con el atril que la soporta.

Lo segundo es reducir la vibración de la bordonera tensándola un poco más. Si con eso no te alcanzara, puedes soltar un poco más el parche inferior para que se abombe y adhiera más a los bordones.

Ambas medidas persiguen lo mismo: quitarle juego a los hilos

Algunas otras medidas que pueden ser más o menos satisfactorias son escoger bordoneras delgadas, para reducir al mínimo el número de hilos potencialmente vibrantes, o instalarle un parche inferior más grueso, que es más resonante pero menos absorbente.

En lo personal, reemplazo el bordonero de 3 Mil por uno de 5 Mil

Finalmente, tocando en grupo con varios músicos que generan notas similares al bordonero de un momento al otro, resulta casi imposible eliminar este fenómeno. Sin embargo, será justamente el sonido de esos mismos colegas el que termine por ahogar el ruidito de marras.

Un consejo final sería no tomar decisiones radicales como pegar la bordonera al parche o untarla con silicona. Esto es tan malo como recurrir a sordinas en exceso para reducir los armónicos naturales de los tambores, por lo que terminan sonando horrible.

Afinación de Bombo y Tarola

En un artículo anterior discutimos el tema de la afinación de nuestros tambores, señalando que el bombo y la tarola deben proporcionarnos las notas más grave y más aguda del set, respectivamente.

En tal sentido, el bombo debe darnos una tonalidad más grave que la de nuestro tom de piso más grande, mientras que la tarola una más aguda que la de nuestro tom de vuelo más pequeño.

Hasta aquí la regla que debe ser cumplida en todos los casos, la cual explicáramos con detalle en nuestro artículo Nº 14

Aún así, recibí un correo que me insistía en el tema, a lo que respondí con la forma en que yo, personalmente, suelo hacerlo, y que comparto ahora con ustedes.

Afino mi tarola en función del género que voy a tocar, y el bombo según el sitio donde lo voy a hacer, pero sin una nota específica...

Por ejemplo, si pienso tocar rock, ya sé que voy a aplicar mucho rim shot, requiriendo un sonido más fuerte y más lleno, por lo que ajusto más el batidor, lo que equivale a una nota más alta.

Por el contrario, si voy a tocar algo más suave y quiero jugar con las notas fantasmas, aflojo un poco más el parche. Obviamente, esto me proporciona una nota más baja.

En el caso del bombo, si se trata de un local pequeño, en el que lo más probable es que ni siquiera me lo vayan a micrar, lo ajusto más para obtener un golpe más definido, si bien la nota será más alta.

En cambio, si el ambiente es más grande, dando por hecho que me lo van a micrar, puedo aflojarlo más para lograr una nota más baja, más acorde con el sonido que creo debe darme el bombo.

Repito que es un punto de vista muy personal, basado en lo que a mi me ha servido, y queda a vuestro criterio aplicarlo o desestimarlo.

Tecnología Sound Curve

La Tecnología Sound Curve es un invento patentado por la marca Aquarian, cuyo propósito es garantizar una perfecta afinación del tambor en todo momento.

Como sabemos, todo parche viene provisto de un filete de aluminio que sirve como tope de atraque del aro del tambor. Entre dicho filete y la superficie de la membrana existe una pequeña área de traslapo que se monta sobre el canto externo del casco.

Esta área de traslapo es usualmente recta, vale decir, tiene un ángulo preformado, de suerte que si no lo ajustas lo suficiente aparecen arrugas en el parche. Uno debe encontrar el punto de ajuste exacto para evitar la aparición de tales deformidades.

En el caso de los parches Aquarian Sound Curve, el área de traslapo no es recta sino curva. Esto permite que el punto de ajuste se ubique en cualquier punto de la misma, manteniendo el aspecto plano de la membrana en todo momento, independientemente del grado de afinación que apliquemos en las torres.

Con ello se acabaron las arrugas y los mínimos de ajuste, y la afinación se vuelve, valga la redundancia, más fina.

Hay que recordar que cuando un parche convencional se mantiene apretado por mucho tiempo, el área de traslapo se extiende, vale decir, desplazas hacia adentro el punto de ajuste. Cuando quieres soltarlo, para darle un tono más grave, ya está deformado, y si no alcanzas un mínimo de tensión, se te vuelve a arrugar. Con este nuevo diseño, tal problema también llegó a su fin.

Para los que quieran saber algo más de este tipo de tecnología les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Cambio de Parches

El Cambio de Parches persigue una doble finalidad:

• Funcional: para mejorar el sonido de la batería
• Cosmética: para mejorar su apariencia

Casi todos nosotros hemos decidido cambiar los parches de nuestro instrumento ni bien lo compramos. Esto responde a que las baterías de paquete vienen con parches de mala calidad, o que no se ajustan al sonido que pretendemos sacarle a nuestros tambores.

Es por ello que el cambio de parches es quizás una de nuestras primeras tareas, y sin embargo no solemos estar preparados para llevarla a cabo. La cosa termina de complicarse porque todo cambio de parches termina en la afinación, un arte de lo más complejo como de la mayor trascendencia.

Con fines eminentemente didácticos, podemos dividir el proceso de cambio de parches en cuatro etapas bien definidas:

• Retiro del parche anterior
• Acondicionamiento de las piezas y del casco
• Instalación del parche nuevo
• Afinación del parche

Nuestro principal apoyo habrá de ser la llave de batería, para lo cual recomiendo contar con una llave en T y otra de manivela. Si su economía se lo permite, pueden auxiliarse también con una llave de torque o un dinamómetro.

Retiro del Parche Anterior

Lo primero que tenemos que hacer es retirar el parche anterior. Para ello nos valemos de la llave de batería, procediendo a soltar todos los tensores de las torres. Esto se hace girando la cabeza de los pasantes en sentido antihorario.

Debemos hacerlo de a pocos, nunca de golpe y porrazo, dando giros de media vuelta (180º) a cada pasante, de uno en uno, y de preferencia siguiendo la secuencia en estrella o carrusel, que hemos revisado en otro artículo de este mismo blog.

Hay que señalar que entre el aro metálico y la cabeza de los tensores existe una arandela o huacha, sea de metal o de nylon, y que es un punto referencial de gran importancia en todo el proceso de cambio de parches. En el momento en que la huacha se separa de la cabeza del tensor, es ya posible seguir desajustando con nuestros dedos.

Una vez que todos los pasantes hayan salido de sus respectivas torres, procederemos a retirarlos junto con sus arandelas, para irlos colocando en un platito. Hecho ésto, retiramos el aro metálico y el parche, dando por concluida esta primera etapa.

Acondicionamiento de las Piezas y del Casco

Lo que viene en adelante es preparar el tambor y sus partes para lo que resta del proceso.

Pasantes y Arandelas

Ya los tienes en un platito. Ahora, auxiliado por un pincel, y sólo en el caso que sea realmente necesario, puedes aplicar un removedor de óxido, como el Topex. Este tiene un aspecto lechoso, y si se abusa de él puede ennegrecer las piezas. Te recomiendo hacerlo de uno en uno sin sumergirlos, dejándolo actuar por aproximadamente un cuarto de hora.

Lo que sigue es retirar el removedor y a la vez lubricar. Para ello recurre al WD-40, un acondicionador de herramientas que viene en aerosol. Cuenta con una canulita de color rojo, para aplicar la cantidad justa en la pieza que se pretende proteger. Este producto forma una película protectora a su alrededor, con lo que queda lista.

Para los que no consigan el WD-40, pueden reemplazarlo por algún lubricante de máquinas, como el Aceite 3 en 1 u otro similar.

Casco

Lo primero es limpiarlo interna y externamente con un trapo seco, de preferencia de algodón o microfibra. Por favor, evita esos trapos que sueltan peluzas.

A continuación, hay que asegurarse que todas las torres estén bien sujetas al casco. Si algún tornillo está suelto, ajústalo empleando un desarmador de punta y tamaño apropiados; de no hacerlo, te corres el riesgo de que se robe el cabezal de uno de ellos.

Finalmente, puedes aplicar un spray de preservante o antipolillas. No te recomiendo los que vienen en solución líquida, porque retardarías demasiado el proceso y se corre el riesgo de oxidar los tornillos que aseguran las torres.

Ya en la parte externa del tambor, le toca el turno a las torres, en cuyos hoyos de entorche, donde embonan los pasantes, hemos de aplicar el mismo WD-40 auxiliados por la canulita. Al igual que con los tensores, si no consigues este producto puedes apelar al aceite antes mencionado.

Instalación del Parche Nuevo

A la hora de colocar el nuevo parche, fíjate que su inscripción de marca, aquella que tiene en su parte superior, coincida con la placa que identifica al fabricante del tambor. Luego presiona fuertemente para que todo su anillo de aluminio cubra el borde del casco.

Hecho ésto puedes colocar ya el aro metálico, fijándote que su hoyos se encuentren alineaditos con las torres. Seguidamente, engasta las huachas en los tensores, y házlos pasar a través de los orificios del hoop.

Cuando todos estén en posición, comienza a entorcharlos con tus dedos, girándolos en sentido horario hasta donde tu fuerza te lo permita.

Es hora ya de usar la llave de batería, y comenzar a ajustar todos los tensores con más fuerza. Recuerda respetar la secuencia y hacerlo de a pocos. Primero gira la llave media vuelta (180º), luego un cuarto (90º), después un octavo (45º); la cosa es que la tensión se vaya repartiendo por igual en cada pasante.

Escucharás la aparición de crujidos, que responden al asentamiento del parche, y no a que se haya roto nada dentro de él. A cada cierto trecho comprime el medio del parche, y sigue ajustando.

Cuando veas desaparecer las arrugas, se sienta tenso y te comience a dar rebote, habrás terminado con esta etapa. En este momento deberás aflojar nuevamente los pasantes, hasta que la cabeza de cada uno se separe de las arandelas, quedando todo listo para afinar.

Afinación del Parche

Hemos llegado a la última etapa del proceso, cual es la de dar tono a nuestro tambor. Para ello nos valdremos de una llave de torque, de un dinamómetro o simplemente de una llave en T. Asimismo, de un afinador cromático, y de no contar con él, sólo de nuestros oídos.

Para no resultar redundante en el tema, me limitaré a consignar los enlaces hacia mis artículos previos respecto al mismo tópico:

• Afinación de la Batería Estándar
• Metodología de Afinación
• Secuencias de Afinación
• Afinación Dinámica

Secuencias de Afinación

Al momento de afinar un tambor es necesario hacerlo siguiendo una secuencia ordenada de ajustes en cada uno de los tensores, ya sea en sentido horario o antihorario.

Los dos sistemas de afinación principales son los siguientes:

• Afinación Continua: pasando de un tensor al siguiente
• Afinación Discontinua: alternada o saltatoriamente

La Afinación Continua sólo se emplea en la parte final del proceso seguido con un dinamómetro, esto es, el DrumDial Tuner o el Tama Tension Watch, cuando se busca alcanzar precisión en la inmediata proximidad de cada clavija.

La Afinación Discontinua es la más recomendada, y puede a su vez seguir dos secuencias básicas de ajuste de los tensores:

• Estrella: cruza de frente y continúa el que sigue al primero
• Carrusel: cruza de frente y continúa el que sigue al segundo

Tales denominaciones se basan en la figura que se dibujaría si se fuesen uniendo mediante una línea continua cada uno de los puntos que forman parte de la secuencia de ajuste.

Recordemos que los tambores suelen tener un número par de torres o clavijas. Lo común en una batería estándar es que sean:

• Tomes de Vuelo de 12" y 13" con 6 torres
• Tomes de Piso de 16" con 8 torres
• Tarola de 14" y Bombo de 22" con 10 torres

Con estos datos, podemos establecer una secuencia de ajuste para cada tambor, en función del número de clavijas que lo circundan, y hasta completar dos vueltas completas alrededor del casco.

Tambores de 6 Torres

• Estrella: 1-4-2-5-3-6-4-1-5-2-6-3
• Carrusel: 1-4-5-2-3-6-1-4-5-2-3-6

Tambores de 8 Torres

• Estrella: 1-5-2-6-3-7-4-8-5-1-6-2-7-3-8-4
• Carrusel: 1-5-6-2-3-7-8-4-5-1-2-6-7-3-4-8

Tambores de 10 Torres

• Estrella: 1-6-2-7-3-8-4-9-5-10-6-1-7-2-8-3-9-4-10-5
• Carrrusel: 1-6-7-2-3-8-9-4-5-10-1-6-7-2-3-8-9-4-5-10

Una vez completada la secuencia, se vuelve a comenzar por el primer número de la misma, hasta alcanzar el ajuste deseado.

Comentarios Finales

Seguir una secuencia de ajuste garantiza una óptima distribución de la tensión del parche, evitando un disbalance de fuerzas que podría generar desde una mala afinación hasta su ruptura prematura.

Afinación Dinámica

En un artículo anterior dimos una clara explicación de la función de las llaves de torque, también conocidas como llaves dinamométricas.

Dijimos en su momento que si ciertos parámetros podían mantenerse relativamente estables, el resultado de la afinación con una de ellas se hacía bastante predecible.

Sin embargo, hoy existen aditamentos que nos permiten medir la tensión del parche en términos cuantitativos, a los que bien puede llamárseles Afinadores de Batería. A diferencia de la afinación con llave, en la que el ajuste es a veces impreciso, y la sonoridad se establece "al oído", los afinadores cuantitativos miden de manera exacta la tensión del parche, en unidades de presión o dinas.

Actualmente tenemos a disposición dos de estos productos:

• DrumDial Tuner.- Es el prototipo de este tipo de afinadores, pues fue el primero en salir al mercado hace ya varios años.

• Tama Tension Watch.- Se ha convertido en el más comercial en la actualidad, y su última versión es el modelo TW100.

El mecanismo es exactamente igual para ambos modelos. En su plano inferior disponen de un sensor que se desplaza verticalmente de acuerdo a la tensión presente en la superficie de apoyo. En primer lugar, se coloca el afinador encima de una superficie rígida y lo más recta posible. v.gr. una mesa con vidrio. Esto debe poner la aguja del reloj (manómetro) justo en cero.

A continuación se retira un tambor de la batería, y se coloca encima de una superficie horizontal y plana. Comenzando por cualquiera de los parches, se ubica el afinador al centro, procediendo a ajustar los pernos en estrella o carrusel con una llave de batería. Alcanzada cierta tensión global, pasamos a la afinación fina.

En esta segunda etapa se coloca el afinador a un centímetro de cada torre, y se ajustan los tensores de uno en uno, esto es, de manera continua, hasta que todos tengan la misma tensión. Una vez que se termina con un parche se pasa al otro, y así de tambor en tambor.

Cabe aquí mencionar algunas reglas de oro que deben recordarse:

• aceitar tanto los pasantes como sus embones en las clavijas
• usar una serie como batidores y otra como resonantes
• ajustar los parches inferiores más que los superiores
• emplear de preferencia parches nuevos

En el caso de los Tambores de Ritmo, puede tratarse de distintas series, porque tanto el bombo como la tarola requieren de parches específicos a ambos lados de sus respectivos cascos.

No obstante, y al igual que en los tomes, debe existir mayor tensión en el parche de resonancia que en el de percusión. Al respecto, se recomienda una diferencia de 5 dinas entre ambos parches a cada lado de un mismo casco.

Una regla práctica para las baterías más populares o tipo Power es aplicar 50 dinas en el parche batero de los tomes de 12", 13" y 16"; 35 dinas (15 dinas menos) en el parche de percusión del bombo de 22"; y 65 dinas (15 dinas más) en el parche superior de la tarola de 14". Los parches de resonancia correspondientes se afinan 5 dinas por encima de tales cifras. Estos valores se aplican a parches de percusión de 10 mil en la caja y de 14 mil en los tomes y el bombo, y parches de resonancia de 3 mil en la tarola y de 7 mil en el resto del set.

A continuación, un video demostrativo del uso del DrumDial Tuner en la afinación de la tarola.

Comentarios Finales

El proceso de afinar un tambor o una batería en su conjunto puede ser de lo más sencillo a lo más complejo, existiendo tanto criterios como aditamentos específicos para cada etapa del proceso.

Empero, es también algo muy personal, y que al final pasa por el filtro más subjetivo que tenemos los músicos: nuestro propio oído.

En tal sentido, todos los recursos disponibles deben asumirse como meramente auxiliares de tu decisión como baterista.

Llaves de Batería

Todos sabemos que el proceso de afinación de una batería consiste en ajustar, en mayor o menor grado, los parches de cada uno de los tambores.

Los parches constan de dos partes básicas:

• un anillo de aluminio
• una película de poliéster

Una vez que el parche se coloca encima de uno de los extremos del casco, se le sobrepone el hoop o ring. Este no es más que un aro metálico provisto a cada cierto trecho de orificios, a través de los cuales habrán de pasar unos pernos de cabeza cuadrangular, llamados tensores o pernos de batería. A dicha cabeza "le hace" la Llave de Batería, un dispositivo universal que permite darles ajuste.

Alrededor del casco, en su parte externa, se disponen unas clavijas de anclaje, conocidas como torres o lugs. Estas cuentan con orificios de enrosque, y guardan entre si la misma distancia circunferencial que los orificios del hoop, a fin de que los tensores puedan pasar a través del ring, y podamos embonarlos y ajustarlos en ellas.

Cuando ajustamos un tensor, lo que hacemos es ir aproximando el hoop a las torres. Esto hace que el ring se lleve consigo el anillo del parche, estirando la película de poliéster y tensándola, hasta lograr que nuestros golpes ofrezcan la tonalidad buscada.

Los parches suelen afinarse al punto de ofrecernos una nota musical determinada, y si bien no existen reglas absolutas, sabemos que es común seguir una progresión. Al respecto hemos publicado antes las entradas Nº 14 y 40 de este mismo blog.

Llaves de Afinación

El tema que nos ocupa es el de las llaves de batería, a propósito del surgimiento de nuevos modelos que facilitan la labor de afinación.

Las más comunes son las conocidas Llaves En T, en las cuales el elemento transversal sirve de mango para girarla, mientras que el vertical está provisto en su extremo de una hendidura cuadrangular hecha a la medida de la cabeza de los tensores.

También son populares las Llaves de Manivela. Un extremo sirve de mango girador, mientras que el otro cuenta con la misma hendidura cuadrangular antes descrita.

Si bien no son tan fáciles de encontrar en el mercado, vale la pena buscarlas hasta contar con una, porque permiten afinar rápidamente los parches. Empero, su mayor tamaño las vuelve incómodas para ajustar los tensores ubicados en los memory locks de los atriles o en los pedales.

Llaves de Torque

Uno de los problemas que afrontamos al momento de afinar es tener que ir golpeando el parche mientras vamos apretando o soltando los pernos, hasta obtener una cierta uniformidad en la tensión de cada parte del mismo.

Con el fin de ahorrarnos este trabajo, algunas marcas han visto por conveniente crear unas Llaves de Torque para los tensores de nuestros tambores.

Las también llamadas Llaves Dinamométricas, permiten ajustar los pernos de batería hasta alcanzar una tensión determinada, momento en el cual salta el mango y deja de accionar el giro. Como es lógico cuentan con un regulador de tensión, el dinamómetro, una especie de rueda dentada que a través de números inscritos a modo de reloj nos precisa el grado de ajuste. De esta manera, podemos aplicar siempre la misma tensión en cada perno alrededor del parche.

Uno puede tomar nota de la tensión con que le gusta afinar cada parche, fijarla en el dinamómetro y simplemente girar el mango, de suerte que, si se trata de un mismo parche, un mismo tambor, y los pernos están bien lubricados, se podrá obtener el sonido deseado siempre.

Yo cuento con una como la de la figura precedente, fabricada por la marca Evans, pero más recientemente han aparecido llaves similares producidas por Mapex y Pro-Orca; esta última es la que se aprecia en la siguiente imagen.

Comentarios Finales

Es siempre conveniente contar con diferentes tipos de llaves de batería a disposición. En lo personal, yo empleo la llave de torque sólo para afinar mis tomes de vuelo y el napoleón, recurro a la llave de manivela para dar un ajuste rápido pero personalizado a la tarola y el bombo, y uso la llave en T para asegurar los memory locks del resto de mi set.

Metodología de Afinación

La afinación de los tambores debe seguir las Reglas Básicas que expusiéramos en nuestro artículo sobre afinación de una batería estándar. Sin embargo, es del todo necesario brindar algunas pautas metodológicas.

Para ello conviene guiarse por el siguiente decálogo:

1. Desmontar el tambor de la batería
2. Retirar ambos parches
3. Limpiar casco internamente con un trapo seco
4. Asegurar los tornillos que sujetan las clavijas
5. Lubricar tensores y clavijas con WD40
6. Montar y cuadrar el parche sobre el casco
7. Montar y cuadrar el aro metálico sobre el parche
8. Pasar y entorchar tensores y arandelas en las clavijas
9. Ajustarlos manualmente en forma secuencial
10. Iniciar la afinación con llave de batería

Como norma, es preferible comenzar por el resonante y culminarlo por el parche batero. Esto nos permite definir el sonido del tambor en el parche inferior, ajustándolo en la octava superior. Luego podremos buscar la misma nota pero una octava más abajo en nuestro parche de percusión.

Una vez instalado el parche sobre el casco, deberán ajustar las torres hasta un punto en el cual se obtenga cierto grado de resonancia del tambor. Para ello deberán golpear al centro mismo del parche.

En este punto el parche debe lucir ya poco arrugado, y corresponde proporcionarle la nota musical que convenga de acuerdo a nuestro gusto o la indicación del fabricante.

Tratando de aplicar una tensión similar en cada clavija, intentamos alcanzar la nota perseguida en el centro del parche. Seguidamente se hace lo propio en la periferie del mismo, percutiendo en la cercanía de cada una de las torres.

Finalmente, y para confirmar que todo se hizo bien, hay que aplicar el criterio de OTT u Opposite Tension Tunning, consistente en que la afinación sea igual entre dos tensores opuestos. 

Felizmente, este último paso no suele ofrecer mayor inconveniente puesto que los tambores disponen, por lo general, de un número par de torres y clavijas.

Afinación de la Batería Estándar

La mayoría de baterías comerciales disponen de un set estándar de tambores, el cual incluye:

• A.- Tarola de 14"
• B.- Tom de Pie (Bombo) de 22"
• C.- Tomes de Vuelo de 12" y 13"
• D.- Tom de Piso (Napoleón o Goliat) de 16"

Primera Regla Básica

El parche batero (superior o de percusión) de la tarola deberá proporcionarte la nota más aguda, esto es, más alta que la de tu tom de vuelo más pequeño.

Para ello, deberás desajustar la bordonera para liberarla del parche inferior o de resonancia.

Segunda Regla Básica

El parche posterior o de percusión del bombo deberá darte la nota más grave, esto es, más baja que la de tu tom de piso más grande.

Para ello, deberá estar instalado ya el parche frontal o de marca de este tambor.

Tercera Regla Básica

Los tomes de vuelo y de piso se afinan de acuerdo a la escala heptatónica, esto es, empleando una progresión ascendente de derecha a izquierda, o lo que es lo mismo, en el sentido de mayor a menor diámetro.

La variación usual del tono es a razón de una nota más aguda por pulgada de reducción del diámetro entre dos tambores sucesivos.

Procedimiento Práctico

Para poder entender la afinación de una batería comercial debemos partir de dos premisas:

¡La primera es que la progresión en el diámetro debería ser lo más uniforme posible, fluctuando entre 2 y 3 cm por tom!

Por ejemplo, sería ideal un set de tomes (de vuelo y de piso) con los siguientes diámetros:

• 3 tomes de 10"-13"-16"
• 4 tomes de 10"-12"-14"-16"

En ambos casos podríamos completar la escala heptatónica afinando el napoleón de 16" con la nota más grave y el tom de vuelo de 10" con la nota más aguda.

¡La segunda premisa es que, sin embargo, el set más comercial de batería incluye tomes de 12"-13"-16"!

No existe ningún problema en afinar el tom de piso de 16" y el tom de vuelo de 13" con la nota correspondiente. Sin embargo, surge un problema con el tom de vuelo de 12".

Imagínate que afinas el tom de piso de 16" en C(do) y el tom de vuelo de 13" en F(fa). Por progresión, el siguiente tom de vuelo debería ser de 10" y afinado en B(si); pero por su diámetro se trata de un tom de 12" al que le correspondería G(sol). Tomando en cuenta tal diferencia, se lo afina en aquella nota que es intermedia, vale decir, en A(la). Claro está, podrías afinar en G(sol)-C(do)-E(mi) o la combinación que más te guste; la cuestión es que respetes esta regla de progresión.

¡Ahora ya puedes entender la costumbre de los bateros más experimentados de afinar su batería con las notas del popular tema mexicano "lacuca-ra-cha"!

Pese a que lo usual es buscar que ambos parches de un tambor nos ofrezcan una misma nota, hay bateristas que prefieren hacerlo de manera distinta. Muchos prefieren tener el parche batero más suelto que el resonante, y pocos exactamente al revés. En cualquier caso siempre se recomienda mantener entre todos los tomes una misma progresión de intérvalos a ambos lados de sus cascos.

¡Que suene "la cuca-ra-cha" por arriba y por abajo!

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